Любой меломан хотел бы слышать теплый ламповый звук от своей гитары, но хороший усилитель позволить себе может не каждый. Эта статья поможет вам сделать ламповый гитарный усилитель своими руками.

Некоторое время назад один мой друг попросил сделать для него усилитель. У меня было несколько ламп и привод CD-ROM, и я решил, что смогу ему помочь. На видео мой друг играет на гитаре с собранным усилителем. Приступим к сборке простого лампового усилителя!

Шаг 1: Инструменты

Для сборки вам понадобятся:

• паяльник
• дрель
• клеевой пистолет
• сверла по металлу и по дереву разных размеров
• большое сверло 1,3 см

Шаг 2: Материалы

Материалов для сборки вам понадобится немного:

• силовой трансформатор, который может выдавать 277-300 В
• трансформатор накала 6В
• выключатель
• мощный лучевой тетрод 6П6С
• 12А лампа – 7 шт.
• привод CD-ROM
• 100к потенциометр – 2 шт.
• 6,4 мм аудио разъем
• 0,02 мкФ конденсатор – 3 шт.
• 0,002 мкФ конденсатор
• 120 мкФ электролитический конденсатор
• 10 мкФ электролитический конденсатор
• резисторы: 10к, 32к, 100к, 1М
• мостовой выпрямитель
• индуктивный дроссель
• выходной трансформатор 900:4

Шаг 3: Готовим привод CD-ROM

Когда я начал собирать усилитель, я искал из чего сделать металлический корпус для него, и решил использовать старый привод CD-ROM. Сначала снимите нижнюю крышку и вытащите все пластиковые детали и электронику. Теперь надавите на отверстие в верхней крышке, чтобы убрать кусок металла, который держит наклейка.

У вас должно получиться круглое отверстие, идеально подходящее для тетрода. Теперь сверлом 1,3 см сверлим отверстия для ламп предусилителя. Потом сверлим отверстия в передней стенке под выключатель, потенциометры и аудио разъём. Их можно вставить в предназначенные для них отверстия.

Шаг 4: Монтируем ламподержатель

Ламподержатель соединяет лампы с усилителем. Я решил сделать ламподержатель из дерева, хотя его можно просто купить. Контакты ламп я покрасил простым карандашом и оставил отпечатки на листе ДСП, это метки для сверления отверстий. Потом просверливаем эти отверстия и приклеиваем термоклеем провода, так, чтобы один оголенный конец провода находился в отверстии.

Потом обрезаем стороны ламподержателя по максимуму, чтобы сэкономить место внутри корпуса привода. Так как одна лампа, 6Ж4П, служит контрольной лампой включения, ей провод не нужен. В центре делаем отверстие под диод. Ламподержатель готов.

Шаг 5: Источник питания

Следуйте схеме на рисунке, чтобы собрать источник питания. Так как в источнике питания стоит миниатюрный автотрансформатор, его шасси «горячее», из-за этого он опаснее обычного. Для пущей безопасности используйте разделительный трансформатор, или обычный силовой трансформатор. Обязательно используйте индукционный дроссель и сглаживающий трансформатор, чтобы убрать помехи. Источник питания должен выдавать стабильные 300-350 В напряжение по В+ и до 6В напряжение накала.

Шаг 6: Делаем проводку

При соединении компонентов следуйте схеме на рисунке. Чтобы снизить уровень помех лучше использовать короткие соединительные провода. Распиновка ламп тоже есть в приложенных рисунках. Здесь вы можете проявить фантазию и разместить провода и компоненты так, как вам понравится. Только убедитесь, что те провода, которым нельзя касаться друг друга, не соприкасаются.

Шаг 7: Тестирование

Когда сборка будет завершена, усилитель нужно испытать. Подключите его к разделительному автотрансформатору и постепенно поднимайте напряжение, чтобы проверить, не коротит ли где и не идет ли дым. Если все работает нормально, подключайте свою гитару, айпод или банджо и слушайте действительно громкую музыку. Удачной сборки!
Предупреждение! При сборке усилителя вы имеете дело с потенциально смертельным напряжением, вы действуете на свой страх и риск!

В комментариях многие жаловались на небезопасную конструкцию, с чем я полностью согласен. Этот простой усилитель может представлять опасность для людей, не знакомых с техникой безопасности при работе с электричеством. Также есть жалобы на скудное наполнение усилителя. В нем нет силового трансформатора потому, что у меня его не было в наличии, а собирал прибор я из того, что было под рукой. То же с ламподержателем. В завершение, потом этот усилитель будет встроен в кабинет.

Эпидемия интереса к ламповому гитарному усилению не снилась даже самым именитым High End брендам, использующим ламповые системы. Несопоставимые объёмы продаж, при высокой стоимости и стремительно устаревающей технологии, на фоне динамичного развития гитарных процессоров и разного рода эмуляторов – поражают. «Ламповый тренд» в гитарном звуке держится с момента появления первых электрогитар до настоящего момента, и интерес к подобной технике вряд ли иссякнет в ближайшие 10 лет.

Не смотря на обилие цифровых эмуляторов лампового звучания, бюджетных полупроводниковых усилителей и комбо, призванных раз и на всегда вытеснить из мира музыки – это «ретроградное, декадентское, полурелигиозное ламповое мракобесие», гитаристы продолжают использовать «тёплое» ламповое усиление. Именно ламповые «головы» и «комбо» считаются true-звуком, именно ламповые топовые модели ведущих производителей попадают в райдеры рок-звёзд, именно «лампа» остаётся мечтой тинэйджеров, вчера купивших электрогитару.

Самый интересный вопрос – почему? Какая «магия» притягивает гитаристов к устаревшей технологии и позволяет производителям продавать тысячи, казалось бы, не рентабельных, дорогих, тяжелых, не слишком функциональных, менее надёжных ламповых усилителей ? Парадокс с долговечностью этого тренда лучше рассматривать в нескольких аспектах: история гитарного оборудования, особенности исполнения, управления этим оборудованием и, естественно, маркетинг. Последний аспект выражен в значительно меньшей степени, нежели в Hi-Fi и High End аппаратуре.

Корни тренда

Первые гитарные усилители стали производиться ещё до начала выпуска первых электрогитар «сковородок» в 1931 году. Эти приборы были предназначены для усиления акустических и резонансных гитар. Совершенно естественно, что эти усилители были ламповыми. Массовый успех пришел к гитарному оборудованию в 50-е с зарождением рок-н-ролла. Гитарные усилители этого периода были построены почти на тех же принципах и существенно не отличались от своих прародителей из 20-х - 30-х. Вероятно, ламповое гитарное усиление кануло бы в лету с появлением транзисторов, если бы не старания Лео Фендера и других изобретателей, которые как раз в 50-е снабжали своими приборами музыкантов из кантри-н-вестерн, а также сёрф коллективов.

Изощрённые гитаристы-экспериментаторы, такие как Дик Дейл, которые использовали эти усилители и искали новый звук, быстро осознали, что, перегружая преамп можно получить очень музыкальные и благозвучные искажения. Так появился перегруз, тот самый сочный искажённый звук, который в тысячах разнообразных вариаций используется сегодня гитаристами. Идея перегруженного звука и быстро растущая популярность рок-музыки, где этот звук был востребован как выразительное средство, обеспечили спрос на гитарные усилители . Последние вплоть до начала 70-х почти всегда создавались на основе ламп.

Золотой век

Уже с начала 60-х появляются первые серийные транзисторные усилители и эффекты, но, ввиду широкой распространённости ламповой техники, они не пользуются популярностью. Даже не смотря на эпизодическое использование транзисторных эффектов звёздами того времени, (Marty Robbins в «Don’t Worry» и Keith Richards в (I Can’t Get No) Satisfaction), авторитет исполнителей использующих fuzz от Gibson, не вызывает ажиотажа среди музыкантов.

Необходимо отметить, что пионеры рок-н-ролла в 50-е – 60-е вероятнее всего не задумывались о нюансах схемотехники, наличии четных гармоник, недостатках или преимуществах лампового звука (иного фактически не было). Они просто играли музыку на той аппаратуре, которая существовала в их эпоху. При этом, учитывая молодость электрогитары как музыкального инструмента, формировалась школа: музыканты разрабатывали приёмы звукоизвлечения и технику игры, принимая во внимание существующий на тот момент тип усиления и эффекты, которые можно было извлечь из него.

Полупроводниковая конкуренция

Попытка производителей заинтересовать музыкантов более технологичными и дешевыми транзисторными системами в 70-е удалась лишь отчасти. Рок-музыка в этот период стала одним из самых популярных в мире жанров, что резко увеличило количество музыкантов, а соответственно, спровоцировало потребность в массовой, недорогой и технологичной технике. Транзисторные устройства стали всё более популярными среди начинающих гитаристов, но как только вырастал исполнительский уровень и притязания к звуку – музыканты переходили на «лампу». Можно сказать, что практически такое же положение сохраняется и по сей день.

Если у бабушки есть «болт», то она не бабушка…

В связи с высокой технологичностью полупроводниковых схем и отсутствием у них ряда недостатков присущих ламповой схемотехнике, инженеров захватила идея создания транзисторного гитарного усилителя, обладающего достоинствами лампового. В большинстве своём эти попытки не привели к успеху. Как и в случае с аудиотехникой для дома, чудовищная репутация сложилась на ранних этапах разработки транзисторных гитарных усилителей ещё в 70-е.

Практически все музыканты, которым довелось слышать полупроводниковые комбо и «головы», особенно раннего периода, отмечают крайне «жесткое», «суховатое», словом, неприятное звучание, отсутствие привычных для ламповых аппаратов возможностей настройки. Всё это было связано с ограниченным динамическим диапазоном и появлением нежелательных (не музыкальных, не благозвучных) гармонических искажений в гитарном звуке.

Динамические различия

Эксплуатация гитарного усилителя предполагает работу с предельными или близкими к ним уровнями громкости. Так вот, для многих транзисторных усилителей на таких уровнях громкости, и сейчас характерен внезапный короткий переход к амплитудному ограничению и почти мгновенному затуханию, что при широком частотном диапазоне (не всегда хорошо для инструментального оборудования) порождает т.н. «стреляющий» или «плюющийся» звук c началом атаки на каждом следующем звуке.

Длительное пребывание в зоне амплитудного ограничения давали очень грязный, не «музыкально» искаженный перегруз. Эти особенности не позволяют получить правильное, с точки зрения многих музыкантов, звукоизвлечение. Резкое амплитудное ограничение стало востребованным только в некоторых тяжелых стилях 80-х – 90-х годов прошлого столетия и достаточно избирательно. Так дисторшн с обрезающим, «плюющимся» амплитудным ограничением успешно использовали такие группы как S.O.D., Celtic Frost, Megadeath, Pearl Jam, Nirvana. При этом необходимо учесть, что звук в подобных случаях подвергался продуманной эквализации, дабы сохранить «жирный» и «плотный» широкий частотный диапазон.

Сага о четных гармониках

Мнение о положительном влиянии низких четных гармоник в звучании ламповых усилителей, распространённое среди некоторых приверженцев High End, во многом заимствовано у гитаристов. При этом четные гармонические искажения в гитарной аппаратуре традиционно и обоснованно считаются преимуществом, в отличие от усилителей для воспроизведения музыки, где этот вопрос остаётся более чем спорным. «Благозвучность» этих искажений обусловлена тем, что четные гармоники музыкально соотносятся с основным тоном, в отличие от нечетных.

Проблемой транзисторных моделей гитарного оборудования стал спектр КНИ в котором изобиловали «не музыкальные» искажения. Тогда как ламповые системы с трансформаторным выходом и с не большим количеством или отсутствием обратных связей насыщают звук, в большинстве своём, четными гармоническими искажениями.

Интермодуляции

Интермодуляционные искажения – серьёзная проблема для воспроизводящего музыку оборудования при этом они не считаются серьёзным недостатком гитарных усилителей , по крайней мере в режиме «Gain». Напротив, появление интермодуляционного тона при формировании эффекта, по мнению музыкантов, использующих перегруз, обогащает звучание и даёт возможность для его использования в создаваемом инструментом музыкальном полотне.

Доминирующие концепции передачи частот

Приверженцы лампового звука при настройке темброблока и создании необходимого им звучания опираются на АЧХ усилителя. Схемотехника темброблоков Fender и Marshall, сложившаяся исторически, определила 2 наиболее распространённые концепции передачи частот в ламповых гитарных усилителях. Они позволяют получить то или иное предсказуемое звучание электрогитары необходимое музыканту. Ниже приведены кривые АЧХ типичные для усилителей этих компаний при визуально одинаковом положении регуляторов темброблока, любезно опубликованные Владимиром Мартыненко, в его материале о ламповой и транзисторной схемотехнике гитарных усилителей на guitar.ru.

Цифровая эмуляция «тёплой» лампы

Цифровые эмуляторы современных гитарных процессоров полностью или почти полностью могут эмулировать ламповый звук. Этот факт неоспорим, ввиду современного уровня развития цифровых систем и, пожалуй, не требует развернутого доказательства. При этом ламповые системы сохраняют ряд достоинств, которые влияют на выбор в их пользу.

К таким достоинствам музыканты относят:

• предсказуемый результат (нет необходимости длительного подбора компонентов тракта, всё просто: гитара+голова+кабинет, гитара+комбо);
• привычный алгоритм настройки;
• простота создания нужного звука (усилитель просто звучит так, как он должен звучать и не требует длительной настройки параметров для получения «правильного» звука»);
• цифровые системы могут отличаться по звучанию, в ряде нюансов звукоизвлечения, звук похож, но «не тот», доводы следующего плана: «вот когда я флажолет делаю такой был отзвук, а тут его нет и всё, уже по-другому звучит».

Практически все приведенные выше достоинства, отчасти объективны, и по крайней мере имеют право на существование, а для многих становятся фактором, определяющим выбор.

New wave - ламповый конструктор

C точки зрения приверженцев ламп интересен проект Klonz, запущенный двумя изобретателями из Италии Фабрицио Бренчио и Андреа Феорини в 2015-м. «Моделирующий ламповый усилитель» - разработанный изобретателями, представляет собой своеобразный конструктор, который даёт возможность использовать любые лампы, широко применяемые в гитарном оборудовании, и несколько схем предусиления.

Давно ничего не писал в нашем блоге. Решил начать с такой важной на мой взгляд вещи как выбор гитарного усилителя. У меня есть уже довольно большой жизненный опыт и опыт с обеих сторон - как пользователя и как продавца гитарных усилителей. С обеих сторон баррикад, так сказать. Я играл на множестве усилителей и на концертах, и в студии, и на репетициях. Поэтому я считаю, что моё мнение может быть интересным для вас. Не советую читать тонким и чувствительным натурам, т.к. в тексте употребляется нецензурная лексика и вообще я человек прямолинейный и привык называть вещи своими именами. Если мой тюркский диалект вас не пугает, читайте и наслаждайтесь;)

Первый комбик

Если вы только начинаете заниматься на гитаре и решили купить себе комбик или ОГО! целый гитарный стек домой, то вам стоит взять на заметку следующие моменты:

Первое мнение может быть обманчивым. Включившись в комбик в магазине вам может понравиться большой выбор эффектов, куча настроек, встроенный тюнер и всякие такие штуки, которые продавец позиционирует как крутой бонус. Но на самом деле все эти бонусы стоят денег производителю и в итоге вся эта добавленная "ценность" ложится на ваши плечи как конечного покупателя. Поэтому я для себя в музыкальной аппаратуре взял за правило такое мнение: чем больше функций, тем дешевле в итоге каждая из них. Это особенно заметно по студийному оборудованию, где навороченный процессор эффектов зачастую и в подмётки не годится какому-нибудь односложному прибору, но выполненному вручную, очень серьёзной фирмой. Короче, в сумме вы получаете набор фишечек, а не звук. Хотите звук - платите за звук, а не за фишечки.

Если вы просто хотите поиграться - это одно. Здесь выбор прост - берите то, что больше всего нравится - как внешне так и по звучанию. Всё равно вы на данный момент ничерта не понимаете в звуке и не поймёте ещё очень долго. Так было и со мной, когда я начинал, поэтому я знаю, что говорю. Здесь не нужно видеть какой-то обидный контекст. Я не пытаюсь задеть вас или обидеть, просто это правда жизни. Любой начинающий в любом деле не имеет представления о нюансах. Чтобы до них дорасти, нужно многое перепробовать лично. Только на собственном опыте вырастает понимание правильного лично для вас гитарного звучания.

Если вы не просто поиграться решили, то читайте статью до конца. Может быть, вам удастся срезать пару углов на вашем музыкальном пути.

Резюмируем выводы по этому пункту: если вы начинающий - берите любой усилитель, который вам нравится. И ни о чём больше не думайте. Просто покупайте его и играйте на нём. Это важный момент. Не надо себе парить мозг выбором брендов, моделей, сравнивать бесконечно разные усилки и отзывы на них. И тем более читать посты на форумах, где пишут такие же как вы начинающие люди, ничего в звуке не понимающие. Самое главное, что вам с самого начала стоит усвоить - это то, что у всего есть своя цена и она полностью оправдана, иначе этот товар не продавался бы в магазине за эти деньги. Если он продаётся, значит есть покупатели, которые эти деньги платят.

Не стоит разбираться в странах производства: Китай - не Китай. Это бесполезно. Я даже не стану объяснять почему, потому что мне это уже осточертело. Каждый раз когда меня спрашивают: а какая страна производства. Всё что я могу ответить это "бляаааа...." У вас есть сумма денег в кошельке. Исходите из своих возможностей и просто купите лучший вариант, руководствуясь собственным слухом и глазами. Нет, вы, конечно, можете меня не послушать и сделать всё по своему - с форумами, советниками и долгими муками выбора. Но по факту, вы всё равно возьмёте то, на что у вас хватает денег. Вот и всё. Это в лучшем случае. В худшем вы так ни на что и не решитесь, бросите музыку, начнёте пить, от вас уйдёт жена и вы умрёте бомжом под забором.

Почему я здесь не пишу о звучании? Потому что первый усилитель у гитариста - это не про звучание, это про занятия дома с первым настоящим звуком. Не через ваш расчудесный супер-хай-фай-меняй-тебяй-заманай музыкальный центр, а через специализированный гитарный аппарат. Вы впервые поймёте, почему гитарный усилитель - это предмет первой необходимости для занятий на электрогитаре. Не поймёте, пока не купите. Не купите - не поймёте. Если вас устраивает ваш музыкальный центр или компьютер - удачи и успехов, дальше можно не читать.

Первый ламповый усилитель

С довольно большой вероятностью вы бросите занятия на гитаре, потому что для того, чтобы усидчиво и долго заниматься без каких-либо видимых результатов, надо обладать определённым складом характера. Скорее всего, это не про вас. Вот и славненько. Вы обошлись малой кровью, купили себе недорогую транзисторную перделку и вас даже не ломает от того, что она пылится у вас дома на балконе. Можно сплавить её по дешёвке или просто кому-то подарить. Alles gut!

Я очень рад, если я ошибаюсь на ваш счёт. И ваше пылающее сердце ещё жадет рок-н-ролла и мировой славы. После того, как вы наиграетесь в гитарные процессоры и транзисторные комбики (у некоторых это не проходит до конца жизни), вы попробуете хороший ламповый усилитель. Возможно, вы услышите его на концерте, когда будете стоять перед сценой, а гитарный кабинет будет ебашить вам в лицо всеми своими децибелами. А может быть, вы услышите его на реп базе, куда вы придёте репетировать со своей первой группой. Факт остаётся фактом. Вы поймёте, что вот этот большой звук и вот та транзисторная перделка у вас дома имеют довольно мало общего между собой. Дома от транзистора у вас быстро устают уши, а на реп базе, врубившись в гитарный стек и ударив по струнам на большой громкости вы вдруг понимаете, какой этой кайф играть рок и что у вас действительно есть яйца.

Я предельно ортодоксален в своём мнении насчёт того, что гитарный усилитель должен быть только ламповым. Всё остальное - игрушки. Не будем сейчас про кемперы и акс-эф-эксы, ок? Пусть они простоят на сцене хотя бы лет 30, тогда поговорим. Чем раньше вы поймёте, зачем вам ламповый усилитель, тем быстрее вы вырастете как гитарист. Ничто не способно изменить моё мнение. Ну, разве что, если только прямо сейчас из космоса прилетит летающая тарелка и инопланетянин покажет мне нечто, что затмит собой всю историю гитарного звука, над которым корпели так много светлых умов человечества. Думаю, что вероятность этого ничтожно мала, а следовательно тезис о "тёплом ламповом звучании" до сих пор скорее аксиома, чем бред старого паралитика.

Итак, вы поняли, что есть к чему стремиться. Ваши любимые гитаристы играют вот на этих усилителях, вы видели это в клипах и на ютубе. Вы точно знаете теперь секрет их звучания. Ясный перец, секрет не в пальцах, а именно в аппарате. Это стандартная сказка, которой вас до конца жизни будут пичкать производители и продавцы. Ведь им нужно продать вам свой товар. Давайте, по крайней мере, попробуем сделать это по любви.

Разобравшись с новой жизненной необходимостью в "тёплом и ламповом" звуке, вы начинаете долго и упорно копить, ведь вы хотите тот самый усилок, как у Дж. Дж. Джонсона. Всё остальное тлен. Само собой. Ламповый усилитель купить уже сложнее, потому что он стоит дороже. А ерунду уже брать вроде как не хочется. Вы же уже через это прошли, а может и не один раз. Ваши домашние, скорее всего, не разделяют вашей любви к гитарному террору, поэтому поддержки с их стороны ждать не приходится. Вы остаётесь один со своей мечтой. Это отличная проверка на вшивость вас как музыканта. Сможете ли вы противостоять мнению окружающих, которые говорят "забей ты на гитару свою, иди уже работать в газпром или госдуму"? Сможете? Я утрирую, но смысл тот же. Вам нужно будет выбирать. Я просто хочу вас предупредить, что не будет конца у вашего стремления покупать дорогие вещи в дальнейшем. Это непросто, и, с другой стороны, это прекрасно. Это мотивирует, заряжает и доставляет удовольствие. Ведь если и есть смысл в жизни, так это прожить её, делая то, что вам нравится. Не существует единственного гитарного усилителя, купив который вы успокоитесь. Их много разных и они все прекрасны.

Я мог бы рассказать вам о разных лампах, разных типах усилителей, брендах, но это всё увлекательное путешествие, в которое я всячески вдохновляю вас отправиться самостоятельно навстречу приятным открытиям.

Тем не менее, если вы покупаете свой "первый ламповый", я бы не советовал долго копить на какую-то топовую модель. И вот почему. Во-первых, они будет слишком громкая. Вы должны понимать, что ламповая техника раскрывается только в режиме, когда она работает на громкости минимум 50% от максимума. На маленькой громкости она не звучит. Можно убалтывать себя всякими аттенюаторами мощности, но вы сами поймёте, что это всё игрушки. Таким образом, покупая 50 Вт и более мощный гитарный усилитель, вы просто не сможете получить от него удовольствие, если конечно ваше удовольствие не заключается исключительно в созерцании громадного шкафа в углу вашей комнаты, на котором полюбит спать ваша кошка.

Более того, вы не поймёте разницу между 50 и 100 Вт усилителем. Скорее всего. Чтобы её оценить, нужно играть на той самой громкости в специально подготовленном звукоизолированном помещении. Реп база обычно таким местом и является. Дома этого звука не будет. Поверьте, ваши соседи и местный участковый этого точно не допустят. Поэтому, если вы хотите заниматься дома с ламповым звучанием, покупать надо маломощный усилитель. Для понимания, ламповые усилители звучат ГОРАЗДО громче транзисторных. я не физик и объяснить это не могу, но мой 15 вт ламповый комбик орёт громче барабанов и у меня ни разу не было желания продать его и купить что-то "помощнее" на реп базу. При том, что рядом стоят 50 Вт усилители и я играю и на том и на этом с одинаковым удовольствием.

Получается, что для дома, для семьи - максимум 15 Вт. Бывают 1 Вт ламповые усилители и поверьте, это ДОСТАТОЧНО громко.

Вернёмся к вопросу о накоплении на усилитель как у вашей любимой звезды. Вторая причина не копить долго - это то, что вам не нужно так долго ждать, чтобы уже сейчас не кайфовать от лампового звука. Более дешёвые варианты звучат УЖЕ на 3 головы лучше любого транзисторного аппарата. Поэтому исходите прежде всего из целесообразности. Скорее всего, турить вы не будете, а если ваша группа вдруг начнёт играть концерты, то в клубах уже что-то есть на сцене, в это "что-то" вы вполне можете играть по-началу.

Если вы станете популярным артистом, вам по райдеру привезут всё, что вы попросите на сцену, а если не станете, ну может и не надо тогда? Если покупка прежде всего будет стоять у вас дома - берите маломощный усилитель, который лучше раскроется на небольшой громкости. Если вы построили свою реп базу или играете концерты часто, тогда стоит покупать что-то более мощное, потому что в клубах в основном развалюхи. И за состоянием их мало кто следит. Но вы всё это сами поймёте, когда до этого дело дойдёт, здесь я не открою никакой Америки. И то, я бы советовал вам начать с небольшой мощности и попробовать её в разных условиях. Может статься, что вашим любимым усилителем станет тот самый 15 Вт комбик, который все так любят на нашей базе, несмотря на соседние более громкие ящики.

Получается что 50-100 Вт усилитель покупать не надо? Не надо, если вы не концертирующий артист.

Я также могу объяснить зачем НАДО покупать громкий усилитель, но не стану. Эта статья написана для начинающих и, по моему личному опыту, до оправданной необходимостью покупки настоящего полноценного большого гитарного усилителя доходят лишь единицы. Все они играют на сцене, чаще это либо работа, либо очень серьёзное хобби с музыкальным материалом на мировом уровне.

"А как же выбрать бренд?" - спросите вы. И будете правы, если спросите, потому что первая вещь о которой вам стоит подумать в наше неспокойное время - это то, насколько просто вам будет избавиться от вашей покупки, если вдруг у вас что-то не сложится в шоу-бизнесе. Поэтому есть смысл брать бренд, про который знает каждый или, по крайней мере, каждый гитарист. Слава Богу, кроме Marshall и Fender появилось много всего, что уже давно считается не менее классным, поэтому выбор у вас на самом деле есть и он большой.

Правила покупки как всегда просты: нравится как звучит - берите. Пофигу на ватты, хоть их там триста. Само собой перед такой серьёзной покупкой стоит поднатаскаться в теории. Отзывы на ламповый аппарат как правило пишут люди, которые уже что-то из себя представляют как музыканты, поэтому их есть смысл послушать. Главное не лезть в дебри и не устраивать форумные баталии, а также отделять зёрна от плевел. "Использовал усилитель лично" и "слышал, смотрел видосы, читал обзоры" - это две больших разницы. Первый скажет вам своё авторитетное мнение на тему, а второй - просто балабол и пустомеля. Это прекрасно, что в наше время уже есть у кого спросить такие вещи. Хотя бы позвоните нам в магазин или напишите. Не обязательно ничего покупать при этом. Если вы собрались купить ламповый усилитель, я считаю что это просто преступление не спросить у нас бесплатный совет.

Ну вот, пожалуй и всё. Мне пора отчаливать с страну сладких грёз. Постараюсь больше писать для вас в этом году прежде всего от себя лично и свои мысли. Не удивляйтесь, если они будут не только о музыке. на самом деле всё в жизни взаимосвязано, но об этом в другой статье.

Спасибо, что дочитали. Играйте ROCK во имя Ронни Джеймса Дио, да славится имя его!

P.S. Напишите отзыв про наш магазин на Яндекс Маркете , в карму зачтётся.

Компания Новик была создана в 1992 г. с целью производства ламповых гитарных усилителей. Подробнее в разделе История.

NOVIK MK60/MK120 (RedBear MK60/MK120)

Число каналов: 1+

Мощность Вт RMC: 60 Вт

Вес: 18/20 Кг

Габариты мм: 700x220x230

Первая модель, запущенная в серийное производство - NOVIK МК 60/120. Для корпорации Gibson этот усилитель выпускался под брендом RedBear. На задней панели RedBear указано, что он эксклюзивно сделан NOVIK для GIBSON. Особенно хотелось бы отметить, что Новик не просто производил, но и разработал этот усилитель от схемотехники до технологий.

Подробнее в разделе Ламповые усилители НОВИК.

Усилители NOVIK MK 60/120 - это одноканальные ламповые усилители, выполненные в отдельном корпусе (голова). Модели отличаются только количеством выходных ламп (2 -5881 или 4- 5881) и соответственно оконечным каскадом.

Предварительная часть (Preamp) выполнена на 3 лампах 6Н2П-ЕВ по классической схеме в духе старого Marshall master volume.

Выбранная идеология предварительного усилителя нравится большому количеству пользователей.

Однако предусилитель NOVIK МК имеет свои фирменные отличия. Оригинальное построение функции "презенс" - это решение было выполнено по просьбе основного заказчика - корпорации Gibson, позволило значительно поднять уровень отдачи усилителя на низких частотах. Строго говоря, это не просто "презенс", кардинально меняется вся частотная характеристика предварительного усилителя. Решение было выбрано специально для рынка США

Функция Boost реализуется одновременным включением дополнительных конденсаторов в цепи катодов первой лампы. Для этого есть кнопка управления на лицевой панеле и есть возможность дублирования её через выносную педаль. При этом активные элементы коммутации, такие как транзисторы и микросхемы не применяются.

В качестве потенциометров применялись отечественные сдвоенные модели СП3-33 (общая мощность получалась 1ватт) что положительно сказывалась на качестве звука и имели очень легкий ход. Если американскому пользователю это было привычно, то европейские хотели стандартный тяжелый ход. Для европейского рынка ставились потенциометры с тяжелым ходом, но менее мощные.

На динамику усилителя позитивно влиял блок мощности, выполненный с очень большим запасом.(в дальнейшем аналогичные силовые трансформаторы с успехом устанавливались в усилители мощности NOVIK 2Х120 ватт).

Novik одним из первых (если не первый в мире) применил открытый (прозрачный) дизайн усилителя с решётками вместо глухой передней и задней панели.

Кроме добротного звука усилители MK получили такое качество изготовления (предполагающее практически неограниченный ресурс работы), которое позволяло и до сих пор дает возможность конкурировать с лучшими образцами мирового гитарного усилителестроения.

Подтверждением этого являются постоянно приводящиеся тесты в США, где продолжает трудиться основное количество усилителей МК, МКЕ и МКХ.

NOVIK MKE60/MKE120 (RedBear MKE60/MKE120)

Лампы оконечного каскада: 2х5881 (6П3СЕ опция)

Лампы предварительного каскада: 12АХ7 (6Н2П опция)

Число каналов: 1+

Мощность Вт RMC: 60 Вт

Вес: 18/20 Кг

Габариты мм: 700x220x230

Модель МКЕ60\120 - это практически тот же усилитель MK с добавленной 4 лампой в преампе, обеспечивающей работу петли с регулируемым по входу и выходу посылом и возвратом.

RedBear MKX 50

Лампы оконечного каскада: 2х5881 (6П3СЕ опция)

Лампы предварительного каскада: 12АХ7 (6Н2П опция)

Число каналов: 1+

Мощность Вт RMC: 50 Вт

Габариты мм: 470x540x230

Динамик: Celestion Vintage 30

Первый серийный комбоусилитель от компании НОВИК - это REDBEAR MKX50 CAB COMBO.

Внешний довольно необычный дизайн полностью разработан компанией Gibson.

Усилитель, примененный в комбо, очень похож на MKE60. Отличие в том, что было немного уменьшено анодное напряжение (430В вместо 470 В) и соответственно уменьшена выходная мощность (50 ватт вместо 60 ватт). Однако, по просьбе инженеров Gibson, в нем реализовано схемное решение, которое до этого не встречалось нигде в других усилителях. Стандартный парафазный инвертирующий каскад не имеет прямого заземления.

Это решение позволило максимально совместить звучание комбо со звуком гитар Gibson (хотя приборные тесты усилителя при этом получились очень спорными). В дальнейшем Novik доработал эту модель, в результате чего появилась модель NOVIK MKX50+.

Установка переключателя режимов оконечного каскада позволила получить 2 разных звука:

1 - оригинальный звук REDBEAR CAB COMBO.

2 - классический звук NOVIK.

Если REDBEAR MKX 50 CAB COMBO изготавливался NOVIK эксклюзивно для Gibson, и продавался в основном в США, то NOVIK MKX 50+ продавался в последствии в Европе и в России.

NOVIK N602/N1202

Лампы оконечного каскада: 2х5881 / 4x5881 (6П3СЕ опция)

Лампы предварительного каскада: 12АХ7 (6Н2П опция)

Число каналов: 2+

Мощность Вт RMC: 60 Вт/100 Вт

Вес: 18/20 Кг

Габариты мм: 700x220x230

NOVIK 1202/602 -это первый серийный усилитель, который компания NOVIK начала продавать под своим брендом. Основным дистрибьютором стала крупная немецкая компания PELLERIN.

NOVIK 1202/602 получил классический усилитель мощности (аналогичный МКЕ120/60) и 3 канальный преамп (2+), в доводке которого принимали участие немецкие инженеры.

Преамп собран на 5 лампах 12AX7. Для коммутации каналов применялись очень качественные реле (ни каких транзисторных ключей и микросхем). Также применена переключаемая последовательно-параллельная петля с плавной регулировкой входа и выхода.

Усилитель получил хорошие отзывы в ведущих музыкальных немецких журналах.

Лампы оконечного каскада: 2х5881/4х5881 (6П3СЕ опция)

Лампы предварительного каскада: 12АХ7 (6Н2П опция)

Число каналов: 2+

Мощность Вт RMC: 60Вт/120 Вт

Габариты мм: 500x700x230

Динамик: Celestion Vintage 30

В продолжение была разработана комбо версия NOVIK N1202C/N602C.

В N1202C устанавливались динамики 2х12" CELESTION VINTAGE 30.

В N602C устанавливались динамики 2х12" CELESTION G12L-35.

NOVIK MK25K/MK50K

Лампы оконечного каскада: 2х5881 (6П3СЕ опция)

Лампы предварительного каскада: 12АХ7 (6Н2П опция)

Число каналов: 1+

Мощность Вт RMC: 50 Вт

Габариты мм: 470x540x230

Динамик: Celestion Vintage 30

B1996 NOVIK выпускает новый комбоусилитль. Это NOVIK MK50K/MK25K предназначенный для продаж в России.

Весь дизайн (внешний вид, конструкция шасси, схемотехника и т.д.) разработан исключительно компанией НОВИК.

Была реализована следующая задача-сделать мощный, но очень легкий и компактный комбик, при этом за разумные деньги.

Усилитель состоял из блока мощности, собранного на 2х 5881 (МК50К-50ватт) и 2х6V6 (МК25К-25ватт), и одноканального преампа 1++ собранного на 4х 6Н2П-ЕВ.

Означает 2 функциональных переключателя

1. Переключаемый буст (как в МК и МКЕ)

2. Фирменный (Новиковский) переключатель режимов оконечного каскада и презенса одновременно.

В МК25К устанавливался G12L-35 (вес 11 кг).

В МК50К устанавливался G12T-75 или VINT 30 (вес 13 кг).

Получился очень удачный по звуку и настройке усилитель, но очень неудобный в сервисном обслуживании, что во многом предопределило дальнейшую судьбу этой модели.

Лампы оконечного каскада: EL84/6V6 (6П14/6П1/ 6П6) (переключаемые)

Лампы предварительного каскада: 12АХ7 (6Н2П опция)

Число каналов: 1

Мощность Вт: RMC 7(5) Вт

Вес: 8 (10)Кг

Габариты мм: 330x310x180 (460x460x210)

Динамик: CelestionSuper8 (Celestion Vintage 30)

NOVIK MK 6

Лампы оконечного каскада: 2х5881 (4x5881)(6П3СЕ опция)

Лампы предварительного каскада: 12АХ7 (6Н2П опция)

Число каналов: 1+

Мощность Вт RMC: 60 (120)Вт

Вес: 18/20 Кг

Габариты мм: 700x220x230

Новый усилитель Novik МК 6 – два варианта перегруженного звука, 4 лампы 12ах7 и 4 лампы EL 34. Novik МК 6 – рабочая машина для гитариста. Отлично дружит с любыми примочками. Звук четкий, сфокусированный, с мощной атакой и огромным количеством нюансов, прекрасно реагирующий на звукоизвлечение. За счет применения EL 34 низ стал более плотным и четким. Очень нравится тем, кто любит играть пальцами, но с серьезным перегрузом. При увеличении гейна звук не мылится, разборчивость остается прекрасной. Великолепно реагирует на работу ручкой громкости на гитаре, звук при этом получается от чистого, до зубодробительного драйва.

NOVIK MK 12

Лампы оконечного каскада: 2xEL 34 (4хEL 34)

Лампы предварительного каскада: 12АХ7 (6Н2П опция)

Число каналов: 1+

Мощность Вт RMC: 60 (120)Вт

Вес: 18/20 Кг

Габариты мм: 700x220x230

Novik MK 12 - в комплектации с 4 лампами 12АХ7 и 4 лампами 5881 (6L6). По сути, это обновленный RedBear, отличается от своего старшего брата более «причесанным» звучанием, но не теряет ни в характере, ни в агрессивности, однако передает больше нюансов игры за счет большей динамики. В звуке прибавилось «тела», он стал «пожирнее», более тягучим, но при этом более структурированным. Атака стала гораздо более яркой, но не за счет верха, как обычно происходит, а за счет того, что поднялась динамика усилителя, и звук ударяет по всему спектру, а не только верхами. Специально для любителей риффов присутствует волшебная кнопка, при нажатии которой кардинально перестраивается работа драйвера выходного каскада и цепь обратной связи, что самым положительным образом сказывается не только на атаке и динамике, но и на демпфировании звука.

NOVIK Bass Tube

Лампы оконечного каскада: 4хKT88

Лампы предварительного каскада: 12АХ7 (6Н2П опция)

Число каналов: 1+

Мощность Вт RMC:120 Вт

Вес: 18/20 Кг

Габариты мм: 700x220x230

Усилитель под названием Bass Amplifier, что однако не говорит о его предназначении только для баса, но подчеркивает идеологическое родство с усилителем Bassman. Комплектуется 4 лампами 12ах7 и 4 лампами КТ88. . Это усилитель, в котором реализована мечта многих гитаристов о прозрачном, мощном чистом звуке, который очень отзывчив на динамику игры, и при более жесткой атаке срывается в тягучий, сладостный перегруз. То, что в 60-70-х называлось «брейк-ап». На такого класса аппаратах получали звук под названием «woman tone», на такого класса аппаратах получал свой чумовой «чистый перегруз» Стиви-сами-знаете-кто. И не верьте, что такой звук можно нарулить на преампе, или спасет примочка системы «супер-сикрет-кастом-грелка-808». Тут важны лампы. Причем выходные, с большим током и большим запасом по току. У нас как раз такие – КТ-88. В усилителе два входа, каждый со своим потенциометром гейна. Один вход более «американский», другой более «британский». Но что-то роднит этот усилитель с «Красным Медведем», то-ли способность «рыкнуть», то-ли мощь и широта звучания. Хотя, может это просто медведица?

NOVIK 02

Мощность Max: 2x50W, 2x25W

Мощность RMS: 2x20W, 2x10W

Тип и количество выходных ламп на канал: 2x6V6+26Q5B

Режим работы: классА

Габариты мм: 500x230x170

Гитарный двухканальный усилитель мощности (класс А) Novik 02 Black Fire, (2хEL84 +2х 6V6) независимо переключаемые в каждом канале. Включенный в посыл (Send) 100 ватной головы, он использует его преамп, а на колонку включаются его два канала и это не стерео. Такое включение позволяет не только решить основную проблему мощного стека- слишком большую громкость. Необходимое качество и драйв получаются, как правило, на очень больших мощностях - а это далеко не везде возможно и уместно. Novik N02 позволяет добиться динамики, сопоставимой со 100 ваттным усилителем на гораздо меньших уровнях громкости. Но это далеко не все – на значительно меньших уровнях вы можете не только получить необходимый драйв, но и набрать большое количество разных вариантов звука. И это все на привычном для вас преампе. Вообще говоря, усилитель Novik N02, требует некоторого пересмотра взглядов на формирование гитарного звука. В Вашем распоряжении два канала, каждый со своим регулятором громкости, регулятором презенса и переключением выходной пары (либо четверки) ламп. Что со всем этим делать? Включать моно сигнал на два канала. Именно тут начинается самое интересное. В качестве примера, рассмотрим такой вариант:

Используя внешний предварительный усилитель (моно), в первом канале Novik N02, выберем лампу EL 84, появляется хрустящий верх, звук прозрачный, но не плотный. Хочется плотности. Во втором канале выбираем 6V6, появляется плотность, появляется низ. Прибрав презенс, усугубляем этот характер звука. После чего выставляем баланс двух характерных звуков, и в результате получаем звучание, недостижимое на обычных усилителях без существенной перепайки и перенастройки. Мало того, вариантов звучания огромное количество, настройка быстрая и интуитивная.

При этом вы получаете уникальную возможность отойти от маленьких разноцветных коробочек, которые мы все так любим, и пользоваться для нахождения Вашего звука возможностью комбинирования в разных пропорциях разных оконечных усилителей. Легко комбинируется динамика, возможность подгруза оконечного каскада и насыщения трансформатора каждого канала усилителя. Данный оконечник идеален для работы в студии и в клубах, причем особенно в тех, где к звуку относятся трепетно. Но не будет выглядеть бледно и на большой сцене, все-таки максимальные 50 Ватт – это серьезно.

На некоторое время уступив дорогу сначала транзисторам, а потом и микросхемам, радиолампы вновь вернулись в кладовки радиолюбителей. В настоящее время эти электровакуумные приборы снискали большую популярность у любителей хорошего звука. Это касается как музыкантов, так и тех, кто слушает их записи. Многочисленные фирмы отреагировали на спрос и в магазинах сейчас можно без особых хлопот купить достойный усилитель, вот только их стоимость в некоторых случаях просто астрономическая. В итоге, многие радиолюбители осваивают азы построения аппаратуры на радиолампах, конструируя различные усилители для своих наушников, мощных аудиосистем и музыкальных инструментов. И я не "прошёл" мимо, решив заняться усилителем для своей гитары.

За основу будущей конструкции я взял хорошо себя зарекомендовавшую схему предварительного усилителя Slo Recto Twin конструкции небезызвестного в кругу энтузиастов ламповой музыкальной техники Гишяна *AZG* Азнаура. К "преду" добавил двухтактный усилитель мощности на лучевых тетродах 6П3С, схему задержки подачи анодного напряжения и переключение футсвитчем.

Принципиальная схема

Конструктивно усилитель состоит из предварительного усилителя на лампах VL1-VL3, двухтактного усилителя мощности (лампы VL4-VL6) и общего блока питания.

Предварительный усилитель в свою очередь состоит из двух каналов - чистого (clean ) и перегруза (distortion ) с отдельными регуляторами тембра и громкости.

Сигнал со звукоснимателей гитары подаётся на сетку одного из двух триодов лампы VL1.1, являющегося общим усилителем для обоих каналов. В катодной цепи смещения триода при помощи одной из групп контактов реле коммутируется электролитический неполярный конденсатор С1, который включается в схему в режиме чистого звука и расширяет полосу усиливаемых частот в области НЧ. В режиме перегруза (срабатывает реле) он оказывается изолирован большим сопротивлением резистора R3, поэтому остаётся только конденсатор С2, обладающий относительно небольшой ёмкостью. При этом усиление каскада заметно уменьшается на низких частотах, что предотвращает "бубнение" звука. С анода триода сигнал разделяется на два канала. Верхний работает в режиме усиления чистого звука, нижний в перегрузе. Канал clean представлен трёхполосным (treble - высокая, bass - низкая, middle - средняя частоты) регулятором тембра, собранным по схеме фендера, и каскадом усиления на триоде VL1.2.

Перегруз (distortion ) реализован уже гораздо большим количеством ламп и пассивных элементов. Три каскада на триодах VL2.1, VL2.2 и VL3.1 имеют большое общее усиление, за счёт чего звук сильно искажается. Тем самым образуется эффект с характерным тяжёлым и мощным звуком. Для согласования этих каскадов с регулятором тембра, а так же для предотвращения взаимного влияния, в схему включен катодный повторитель на триоде VL3.2. В режиме чистого звука канал перегруза запирается замыканием сетки триода VL2.2.

Для раздельного регулирования уровня сигналов каскадов, каждый из них снабжён переменными резисторами громкости R11 и R38. Кроме того имеется и общий регулятор громкости R40 master volume. Движки всех регуляторов громкости шунтированы постоянными резисторами, сопротивлением 2,2 мегаома. Они необходимы для устранения возможных шорохов, вызванных износом токопроводящего слоя. Сами по себе они не страшны, но вот при этом происходит отрыв сетки от общего провода, в следствие чего громкость шороха становится очень большой.

Усиленный и обработанный сигнал с одного из каналов подаётся на вход дифференциального фазоинвертора, собранного на лампе VL4. Его задачей является дополнительное усиление и создание на выходе двух одинаковых сигналов со сдвигом фазы в 180° друг относительно другадля работы двухтактного усилителя мощности на лампах 6П3С.

Коммутация каналов предварительного усилителя осуществляется при помощи двух реле, которые, в свою очередь, переключаются при помощи футсвича (можно выбрать нужный канал нажатием ноги кнопки, как в примочке) или переключателя на лицевой панели. Так же имеются переключатели режимов bright (S1) и treble shift (S2) для изменения окраса звучания каждого канала. Индикаторный светодиод VD13 в футсвитче включен в цепь коммутирующих реле и загорается, когда нажимается кнопка S6 для включения канала distortion . Конденсатор С57 относительно большим током зарядки в момент нажатия кнопки обеспечивает надёжное срабатывание реле, так как тока, текущего через светодиод, может не хватить для этого.

Питание усилителя осуществляется трансформаторным блоком питания с пассивной фильтрацией анодного напряжения со схемой задержки, и со стабилизатором напряжения накала ламп 12АХ7. В выпрямителе анодного напряжения использованы ультрабыстрые диоды UF4007, благодаря чему удаётся практически полностью избавиться от коммутационных шумов переключения диодов. Для того, чтобы питание на лампы подавалось только после прогревания их катодов, в усилителе используется схема задержки, собранная на транзисторах VT3 и VT4. Реле K3 срабатывает примерно через 10-15 секунд после включения усилителя (подбирается ёмкостью С55) и замыкает контакты К3.1. Накальные нити ламп предварительного усилителя запитаны стабилизированным напряжением 12,6 вольт для уменьшения фона и шумов, а так же для увеличения срока службы этих электровакуумных приборов. Напряжение на катоде повторителя VL3.2 довольно велико из-за большого сопротивления резистора R33, из-за этого создаётся значительная разность потенциалов между катодом и его накалом, что сильно сокращает время работы лампы. Для нейтрализации этого эффекта, потенциал накала "поднимается" относительно общего провода примерно на 75 вольт. Соответствующее напряжение подаётся с делителя R67 и R68 на симметричный делитель накала R65 и R66. Такой же делитель установлен и в цепь накала выходных ламп (6,3 вольт), но его средняя точка подключается к общему проводу.

Развязка земли выполнена по схеме "звезда", когда провода от цепей общего провода разных каскадов соединяются в одной точке и имеют надёжный контакт с корпусом усилителя.

Детали

Все постоянные резисторы усилителя должны быть металлоплёночными (MF) или металлоксидными (MO). Они обладают меньшими шумами, в отличии от углеродных резисторов CF. Годятся так же отечественные резисторы МЛТ.

Плёночные конденсаторы должны быть серии MKP фирм Wima или Epcos на напряжение не ниже 400 вольт. Эти конденсаторы из числа "музыкальных" достаточно распространены. Можно так же использовать хорошие отечественные серии К71. Несколько худшие результаты дают ширпотребные К73. Следует остерегаться старых металобумажных конденсаторов типа МБ или МБМ. Как правило, даже самым "новым" экземплярам больше 30 лет и почти все они имеют значительные токи утечки. Электролитические конденсаторы лучше всего использовать с максимальной температурой работы 105 градусов из-за близости к горячим лампам. Для конденсаторов в анодных цепях напряжение должно быть не менее 400 вольт. Шунтирующие их конденсаторы 0.022 мкф должны быть типа Х2, рассчитанные на работу в цепи переменного напряжения не менее 275 вольт. Значение рабочего постоянного напряжения у них составляет 600-1000 вольт, а низкое внутреннее сопротивление импульсному току способствует хорошему фильтрованию помех и пульсаций. Вместо неполярных электролитов С1 и С10 можно использовать обычные полярные. Конденсаторы небольшой ёмкости в темброблоках и в фазоинверторе лучше взять плёночные, слюдяные из серий КСО и СГБ или импортные высоковольтные керамические конденсаторы синего цвета.

В предварительном усилителе использованы лампы 12AX7 фирмы Tung Sol российского производства. Вместо них можно использовать ЕСС83 или отечественные 6Н2П-ЕВ. При этом следует уменьшить напряжение накала до 6,3 вольт. Для этого необходимо заменить стабилитрон VD9 на другой - с рабочим напряжением 3,3 вольт. С некоторым ухудшением качества звука можно использовать 6Н2П, 6Н23П и даже 6Н9С, а так же другие двойные триоды. В качестве выходных ламп применены распространённые отечественные тетроды 6П3С.

Транзисторы в схеме задержки, а так же VT2 в стабилизаторе накала предварительных ламп, могут быть любыми кремниевыми маломощными структуры n-p-n и с минимальным коэффициентом передачи тока эмиттера 100. Например - КТ315, КТ3102, SS9014 и так далее. Мощный транзистор VT1 должен иметь максимальный ток коллектора не менее 4 ампер и максимальное напряжение не ниже 100 вольт. Если его корпус не изолированный (TO-220FP), то к радиатору его следует прикрепить через изолирующую теплопроводную прокладку "номакон", а стягивающий винт снабдить пластиковой шайбой.

Диоды в анодном выпрямителе VD1-VD4 желательно использовать ультрабыстрые, типа UF4007, но можно поставить и обычные выпрямительные с максимальным обратным напряжением не ниже 600 вольт и прямым током 1 ампер. В этом случае каждый из них шунтируется плёночным или керамическим конденсатором ёмкостью 0,01 мкФ на напряжение не менее 630 вольт. Диоды VD5-VD8 с барьером Шоттки, их можно заменить любыми c максимальным прямым током не менее 3 ампер.

Реле я использовал специализированные для переключения аудиосигналов - 46ND012-P фирмы FUJITSU . Но можно применить любые с рабочим напряжением 12 вольт, с двумя переключающими группами и минимальным током срабатывания.

Трансформаторы и дроссели самодельные. Первые намотаны на каркасах и сердечниках от российского компьютера "Корвет" производства середины 90-х. Их ленточные U-образные магнитопроводы имеют небольшое поле рассеивания и могут быть установлены без магнитных экранов. Подойдёт так же любое трансформаторное железо с сечением 6 см 2 . Данные по обмоткам и напряжениям даны в таблице в схеме. Между слоями следует прокладывать один слой лакоткани или тонкой конденсаторной бумаги, а между обмотками количество слоёв должно быть не менее трёх. Между половинками магнитопроводов помещены изолирующие прокладки из лакоткани, толщиной 0,3 мм. Дроссели намотаны проводом 0,25мм до заполнения каркасов. Их сердечники должны быть сечением не менее 2 см 2 с диэлектрическим изолятором между их половинками.

Конструкция

Внимание! В этом усилителе, как и в большинстве других ламповых устройствах имеется высокое напряжение, опасное для жизни и здоровья, поэтому все монтажные работы и настройку следует производить с соблюдением техники безопасности!

Конструктивно усилитель выполнен на открытом дюралюминиевом шасси, повторяя дизайнерский подход к конструированию ламповых аудиоусилителей. Переменные резисторы, почти все разъёмы и переключатели укреплены на лицевой панели, имеющий удобный для использования изгиб под углом 45 градусов. Гнёзда предохранителя FA1 и выхода звукового трансформатора, а так же разъём питания размещены на задней стенке.

Футсвитч собран в отдельном прочном корпусе, соединяющимся с усилителем длинным кабелем.

Печатная плата довольно длинная, поэтому толщина фольгированного стеклотекстолита должна быть не менее 3 мм, чтобы исключить лишнюю деформацию. если найти такой материал не удаётся, то можно использовать и распространённый с толщиной 1,5 мм, но при этом необходимо предусмотреть отверстия для крепления стоек посередине платы.

Наладка

Несмотря на довольно большую сложность схемы, усилитель начинает работать сразу же после включения, если, конечно же, все использованные в нём детали исправны. Однако работу устройства следует проверять покаскадно. В начале усилитель включается без ламп и проверяется работа схемы задержки. Далее регулировкой подстроечного резистора R63 выставляют напряжение накала ламп предварительного усилителя, равное 12,6 вольт. Далее, уже с лампами слудует вновь подстроить это напряжение, которое "упадёт" под нагрузкой. После этого измеряются напряжение на конденсаторах анодного питания. Оно должно составлять 330-360 вольт. Следует учесть, что у работающего усилителя эти показатели будут ниже.

Дальше вставляем в соответствующие панельки лампы усилителя мощности VL4-VL6. К верхнему по схеме выводу переменного резистора R40 временно подпаивается экранированный провод, второй конец которого можно подключить к любому источнику аудиосигнала - плееру или мобильному телефону. При этом в динамиках должна быть слышна чистая, не искажённая музыка. Далее вставляют в панельки лампу VL1 и подключают гитару ко входу усилителя, который переключают на "чистый" канал. Убеждаются в хорошей его работе. Потом вставляют оставшиеся лампы и проверяют уже канал distortion.

Режимы ламп выбраны оптимальными, и они остаются такими при использовании резисторов со стандартным допуском ±5%, поэтому никаких подборов элементов производить не нужно.

Совместно с этим усилителем я использую кабинет ("колонка" для гитарных усилителей) с установленной в нём динамической головкой Vintage 30 фирмы Celestion. Обычные динамики, применяемые в автомобильных и бытовых акустических системах ставить не рекомендуется, так как именно гитарный динамик с его особой формой АЧХ (завал на средних частотах) формирует особенный звук электрогитары.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
VL1-VL4	Лампа	12AX7	4	ЕСС83, 6Н2П-ЕВ		В блокнот
VL5, VL6	Лампа	6П3С	2			В блокнот
DA1	Линейный регулятор	LM7812	1			В блокнот
VT1	Составной транзистор	2SB1340	1			В блокнот
VT2-VT4	Биполярный транзистор	2SC945	3	КТ315, КТ3102, SS9014		В блокнот
VD1-VD4	Выпрямительный диод	UF4007	4			В блокнот
VD5-VD8	Диод Шоттки	SR306	4			В блокнот
VD9	Стабилитрон	BZX55C6V8	1			В блокнот
VD11, VD12	Выпрямительный диод	1N4148	2			В блокнот
VD13	Светодиод	L-132XHD	1			В блокнот
C1, C10, C11		22 мкФ	3			В блокнот
C2, C47C50	Конденсатор	0.47 мкФ	5			В блокнот
C3, C9, C12, C16, C18, C20, C24, C25, C27, C29, C38, C39, C41, C44	Конденсатор	0.022 мкФ	14			В блокнот
C4, C7, C22	Конденсатор	220 пФ	3			В блокнот
C5, C8, C31-C34, C52	Конденсатор	0.1 мкФ	7			В блокнот
C6	Конденсатор	0.047 мкФ	1			В блокнот
C13	Конденсатор	2200 пФ	1			В блокнот
C14, C17	Конденсатор	1000 пФ	2			В блокнот
C15, C21	Конденсатор	1 мкФ	2			В блокнот
C19, C26, C38, C57	Электролитический конденсатор	10 мкФ	4			В блокнот
C23	Конденсатор	470 пФ	1			В блокнот
C28, C40, C43	Конденсатор	3300 пФ	3			В блокнот
C30, C30	Конденсатор	100 пФ	2			В блокнот
C35, C51	Электролитический конденсатор	470 мкФ	2			В блокнот
C37, C39, C42, C54	Электролитический конденсатор	220 мкФ	4			В блокнот
C46	Электролитический конденсатор	10000 мкФ	1			В блокнот
C53, C56	Электролитический конденсатор	47 мкФ	2			В блокнот
C55	Конденсатор	0.33 мкФ	1			В блокнот
R1, R12, R16, R20, R41	Резистор	2.2 МОм	5	0.5 Вт		В блокнот
R2	Резистор	68 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R3, R60	Резистор	100 кОм	2			В блокнот
R4, R24, R32	Резистор	1.8 кОм	3	0.5 Вт		В блокнот
R5, R31	Резистор	220 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R6, R7, R13, R22, R26, R33, R45	Резистор	100 кОм	7	0.5 Вт		В блокнот
R8, R9, R35	Переменный резистор	250 кОм	3	B		В блокнот
R10	Переменный резистор	25 кОм	1	B		В блокнот
R11, R19, R36, R40	Переменный резистор	1 МОм	4	A		В блокнот
R14	Резистор	820 Ом	1	0.5 Вт		В блокнот
R15, R21, R23< R30, R50, R51	Резистор	470 кОм	6	0.5 Вт		В блокнот
R17, R42, R43	Резистор	10 кОм	3	1 Вт		В блокнот
R18	Резистор	680 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R25, R47, R49	Резистор	1 МОм	3	0.5 Вт		В блокнот
R27	Резистор	39 кОм	1			В блокнот
R28	Резистор	330 кОм	1			В блокнот
R34	Резистор	47 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R37	Переменный резистор	50 кОм	1	A		В блокнот
R38	Переменный резистор	50 кОм	1	B		В блокнот
R39, R48	Резистор	22 кОм	2	0.5 Вт		В блокнот
R44	Резистор	82 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R46	Резистор	470 Ом	1	0.5 Вт		В блокнот
R52, R53	Резистор	4.7 кОм	2	0.5 Вт		В блокнот
R54	Резистор